Art Nouveau & École de Nancy

Kirjoitin viikko sitten, että tämän viikonlopun viettäisin ihan vaan kotona ilman mitään suunnitelmia. No, viikossahan ehtii keksiä jos jonkinmoisia suunnitelmia… Alkuviikosta päätimme lähteä lauantaina patikoimaan, mutta kun perjantaina säätiedotus lupasi kaatosadetta, vaihdoimme suunnitelmaa lennosta: lähdetäänkin Ranskaan, tarkalleen ottaen Nancyyn vajaan kahden tunnin junamatkan päähän, tutustumaan sadepäivän kunniaksi paikalliseen art nouveau -museoon. Junalippu maksoi 17 euroa per henki ja sisälsi rajattomasti matkustusta yhden päivän ajan Luxemburgissa, Ranskan Lorrainessa ja Saksan Saarlandissa, ja tässä kohtaa kaikki junattomissa maissa tai kalliiden junaverkkojen alueilla asuvat (köh-VR-köh) voivatkin itkeä verta.

Le musée de l'Ecole de Nancy

Minä en viitsinyt kuvata tuulisessa kaatosateessa, mutta jos olisin kuvannut, niin suunnilleen tällainen kuva olisi tarttunut kameraan. [kuva: Jean-Pierre Dalbéra]

Musée de l'Ecole de Nancy

École de Nancyn museon arkkitehtuuri oli jo näkemisen arvoista. [kuva: Jean-Pierre Dalbéra]

École de Nancyn museon talon rakensi alunperin 1800-luvun loppupuolella art nouveau -keräilijä Eugène Corbin. Hän oli hankkinut omaisuutensa perustamalla Pariisiin tavaratalo Magasins Réunisin, minkä turvin hän pystyi keskittymään taiteen ihailuun ja joskus myös taiteiluun. 1930-luvulla hän avasi talonsa ja kokoelmansa yleisölle, mutta museo ei ollut kovinkaan suuri vetonaula, vaikka pääsymaksu oli ilmainen ja Corbin rummutti museotaan paikallislehdissä. Toisen maailmansodan jälkeen hän sitten juuri ennen kuolemaansa lahjoitti talon kokoelmineen kaikkineen Nancyn kaupungille, mutta kaupunkia vaivasi aluksi kiinnostuksen puute, ja talo avattiin uudestaan museona vasta vuonna 1964.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Perhe Corbinin ruokailuhuone, lattiasta kattoon art nouveauta. Seinät oli päällystetty nahalla, johon oli kohokuvioitu kukkia.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Tämän lasimaalauksen sininen väri näytti portaiden alapäästä katsottuna keltaiselta.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

École de Nancy (suom. Nancyn koulu) oli Ranskan tunnetuin art nouveau -liike, joka yhdisti taiteilijoita ja taideteollisuutta, ja se ammensi inspiraatiotaan kasveista, kuten neidonhiuspuista, lumpeista ja putkikasveista. Suurin syy sen kasvuun viime vuosisadan vaihteessa oli, että Saksa oli valloittanut vuonna 1871 Ranskalta Alsacen ja Pohjois-Lorrainen alueet: ne ranskalaiset, jotka eivät halunneet siirtyä Saksan vallan alaisuuteen, pakenivat menetetyiltä alueilta, esimerkiksi Strasbourgista, Mulhousesta ja Metzistä, ja muuttivat usein Nancyyn, josta tuli uusi rajakaupunki. Lopputuloksena Nancyn asukasluku kaksinkertaistui, ja kansallismieliset ranskalaistaiteilijat lyöttäytyivät yhteen miettimään, miten Nancyn taideskeneä voisi parhaiten promota.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Herra Corbin eli art nouveauta: toki myös makuuhuoneen kalusteet olivat tyylille uskollisia.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Makuuhuoneen kylpyhuonetta koristi tämä lasimaalaus

Ceramic Grotto at the Musee de l'Ecole de Nancy

…ja tällainen vesielementti/kylpyamme löytyi kanssa kylpyhuoneesta. [kuva: Steve Silverman]

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Saisiko olla kurpitsakäytävävalaisin?

Nancyn art nouveaussa oli alusta asti tärkeää yhteistyö teollisuuden kanssa. Taiteilijat halusivat ensisijaisesti tehdä käyttöesineitä, joiden teollinen valmistus olisi kohtuuhintaista. Art nouveau haluttiin kaiken kansan saataville, ja teollisuuden edustajat hehkuttivat taiteilijoiden kustannustajua.

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Myös rouvan kirjailukehikko oli art nouveaun tyyliin

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Pöllöjä ja liskoja makuuhuoneen vaatekaapissa

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Art Nouveau at Musée de l'École de Nancy

Museon jälkeen suuntasimme jalat märkinä jatkuvassa vesisateessa kohti keskustaa ja ruokapaikkoja. Harmi vaan, että olimme myöhässä: Ranskassa ravintolat ovat auki lounaalle täsmällisesti klo 12-14.30, ja kello oli jo 14.45. Niinpä ravintolakatu rue des Maréchauxilla myytiin kaikista ravintoloista eioota, mutta yhdestä vinkattiin, että Place Stanislasilla olisi nonstop-ravintola, josta saisi pöperöä vatsaansa myös epäranskalaiseen aikaan.

Place Stanislas

Place Stanislas, jonka keskellä Lorrainen herttua Stanislasin patsas, ja takana ei-yhtään-pramea kaupungintalo

Place Stanislas

Place Stanislasin suunnitteli Emmanuel Héré 1750-luvulla, ja nykyään se on UNESCOn maailmanperintölistalla.

Place Stanislas

Turistiravintola löytyikin, ja sain tilattua etanoita ja tartarpihviä. Jälkimmäisen kohdalla tarjoilija huomautti: Vous savez que c’est un steak cru? Tiedäthän, että se on raakaa lihaa? Kyllä, tiesin, mutta varmaan liian moni turisti ei ole tiennyt ja on järkyttynyt saadessaan ruokalajin eteensä, joten tämä pitää erikseen varmistaa.

Place Stanislas

Place Stanislasin joka kulmassa on kultaiset portit

Place Stanislas

Matkakumppanini toppatakki ei ollut koleassa säässä liioittelua

Koska sade vain jatkui ja jatkui, kenkäni olivat litimärät ja sateenvarjo tuulesta puoliksi rikki, jatkoimme myöhäisen lounaan jälkeen suoraan rautatieaseman vierellä olevaan kahvilaan odottelemaan junan lähtöä. Kahvila Excelsior ei ollut siitä halvemmasta päästä, mutta sisus oli hyvää jatkumoa art nouveaun täytteiselle päivälle – ja matkakumppanini innostui, kun tarjoilija tarjoitui puhumaan hänelle saksaa. Minä yritin kovasti jatkaa kommunikointia ranskaksi, mutta tarjoilija oli jo saanut päähänsä, että olimme saksankielisiä, joten nyt oli minun vuoroni olla ulalla.

L'intérieur de la brasserie Excelsior (Nancy)

Excelsiorin sisusta [kuva: Jean-Pierre Dalbéra]

P.S. Tätä blogia voi vielä tiistaihin saakka ehdottaa Super Saver Travel Blog Awardseissa parhaaksi ulkomailla asumista käsitteleväksi blogiksi.

Länsirintamalla ei mitään uutta

Iiro vietti täällä viime viikon, joten vuokrasimme loppuviikosta auton ja lähdimme kiertelemään lähiseutuja.

Road to Verdun

Tie siitä leveämmästä päästä, kun pyytää GPS:ää laskemaan reitin nopeuden sijasta suoruuden perusteella

Verdun City Gate

Kaupungin portilla liehui maan lipun lisäksi EU:n lippu – yllättävän yleinen tapa täällä päin

Kohteenamme oli Verdun, parinkymmenen tuhannen asukkaan kaupunki Pohjois-Ranskan Lorrainessa, lähellä Luxemburgin rajaa. Emme kuitenkaan jääneet Verduniin huomattuamme turisti-infon olevan lounastauolla (kello 12-14:30, no jo on lounastauko!) ja jatkoimme sen sijaan matkaamme rapsipeltojen lomassa.

Road to Verdun

Varasimme Europcarista Audi A1:n, mutta kun ne olivat loppu, antoi vuokraamo tilalle Audi A6:n. Jos tämä tieto kertoo sinulle yhtä paljon kuin minulle viikko sitten, tarkennettakoon, että saimme minikirppuauton sijaan farmarilaivan, jonka ohjauspaneelin nappulamäärä saisi liikennelentokoneen kateelliseksi.

Flags at Fort Douaumont of Verdun

Ranskan ja EU:n lipun lisäksi myös Saksan lippu. Olemme siis perillä!

Karvan verran vajaa 100 vuotta sitten Verdunissa käytiin yksi ensimmäisen maailmansodan verisimmistä taisteluista, jonka jäljet linnoituksineen, juoksuhautoineen, sirpalekuoppineen ja kylänraunioineen ovat yhä nähtävissä vaikuttavan muistomerkkikavalkadin kera. Me aloitimme kierroksemme astumalla sisään Douaumonttiin, Verdunin sotilaslinnakkeista suurimpaan.

Fort Douaumont

Sinne vaan saksalaisten ja ranskalaisten turistien perässä. Lipunmyynti kysyi kansallisuutta tilastojaan varten, ja sivusilmällä stalkkasin, että olimme iltapäivällä päivän ensimmäiset suomalaiset.

Fort Douaumont Sleeping Quarters

Yhdessä noin 160cm leveässä kerrossängyssä nukkui yhteensä kahdeksan miestä

Ranskalaiset aloittivat Douaumontin rakentamisen 1800-luvun loppupuolella rakentamalla valtavan holvikaarilinnoituksen. Parissakymmenessä vuodessa tykit ehtivät kehittyä, joten 1900-luvun alkupuolella bunkkerointia paranneltiin läästimällä pintaan pari metriä sementtiä. Tämäkään ei riittänyt pitämään sodanjohdon uskoa linnoitusten tarpeellisuuteen yllä, joten kun 1915 miehistä oli huutava pula rintamalla, Douaumontin henkilöstö pariakymmentä vanhempaa reserviläistä lukuunottamatta lähetettiin muihin tehtäviin.

Fort Douaumont

Tässä kohtaa saksalaiset näkivät tilaisuutensa tulleen, ja helmikuussa 1916 alle sadan hengen sniikkausryhmä valtasi yön pimeydessä Douaumontin ranskalaisilta. Asemasodaksi jämähtäneessä pattitilanteessa saksalainen lehdistö näki tämän valtavana propagandavoittona. Ranskalaiset menivät shokkiin, ja shokista selvittyään totesivat, että Douaumont oli saatava takaisin hinnalla millä hyvänsä.

fort Douaumont

Alunperin linnakkeessa oli vessoissa väliseinät ja jopa pöntöntapaiset, mutta ne eivät kestäneet taisteluita, joten loppuvuodesta tarpeet tehtiin ämpäreihin

Verduniin lähetettiin satoja tuhansia miehiä. Kaupungin ympäristössä käytiin jatkuvaa taistelua yhteensä kymmenen kuukauden ajan, ja taisteluiden melskeessä tuhoutui vajaa kymmenen kylää. Verduniin johti Ranskan puolelta yksi heppoinen rautatie ja yksi heppoinen hiekkatie, joista ensimmäisestä ovelalla logistiikkasuunnittelulla saatiin irti kaikki tehot ja jälkimmäisen varrelle lähetettiin miehiä lapioimaan tielle lisää soraa kellon ympäri. Verduniin johti solien läpi jatkuva rekka-, auto-, hevoskärry- ja muulijono.

Turret Machinery in Fort Douaumont

Douaumontin päätykkitornin sisällä oleva mekanismi nosti tonneja painavaa tornia ylös alas

Fort Douaumont's Main Turret

Tykkitorni ulkoa päin

Koska Verdun nähtiin pahimpana mahdollisimpana sijoituspaikkana, ranskalaiset kehittivät rotaatiojärjestelmän: yksi joukkue joutui olemaan etulinjassa korkeintaan kolme viikkoa putkeen, jonka jälkeen joukkue lähetettäisiin muualle Ranskaan ja palaisi vasta merkittävästi myöhemmin. Etuajassa pois pääsisi, jos joukkueesta kaatuisi kolmasosa ennen kolmen viikon määräaikaa. Rotaation ansiosta sodan aikana 70% ranskalaissotilaista taisteli jossain vaiheessa Verdunissa. Saksalaisilla ei vastaavaa rotaatiojärjestelmää ollut, ja heille Verduniin joutuminen merkitsi usein kuolemantuomiota.

fort douaumont

Saksalaiset ehtivät pitää Douaumontia vallassaan melkein puoli vuotta, ja näköjään joskus oli myös tylsää

Fort Douaumont

Sotaa käytiin jatkuvasti juoksuhaudoissa Verdunista koilliseen, mutta ranskalaiset eivät unohtaneet Douaumontia missään vaiheessa. Linnakkeen menetettyään he parhaansa mukaan hidastivat saksalaisten etenemistä – missä rytäkässä eräs kapteeni Charles de Gaulle haavoittui ja jäi sotavangiksi – ja lopulta pysäyttivät etenemisen. Kevään mittaan linnaketta moukaroitiin milloin milläkin kymmenien senttien ammuksilla, ja aina välillä joku hyvin tähdätty pommi rysähti linnakkeen katosta läpi. Rytäkässä kuoli melkoinen määrä haavoittuneita, sillä saksalaiset käyttivät Douaumontia kenttäsairaalana. Saksalaisten Douaumontin herruus päättyi lokakuussa 1916, kun Ranskan marokkolaisjoukot valtasivat linnakkeen intensiivisen tykistökeskityksen jälkeen. Tätä ennen linnaketta oli yritetty vallata jo moneen otteeseen, mutta epäonnistuneista hyökkäykistä oli jäänyt käteen vain kymmenisentuhatta ranskalaisruumista.

Fort Douaumont Generator Room

Douaumont oli edistyksellisenä linnakkeena sähköistetty, ja generaattorihuoneessa oli tilaa usealle genikselle. Katosta roikkuvat tippukivet ovat kalkkia, joka yhä tihkuu kivien läpi.

Yksi Douaumontin surullisemmista tragedioista sattui toukokuussa: nälkäiset saksalaissotilaat yrittivät lämmittää ruokaansa liekinheittimistä otetulla polttoaineella, mutta liekinheitinaine osoittautui vähän turhankin tulenaraksi. Murphyn lain hengessä keittiöön oli varastoitu väliaikaisesti tykinammuksia, jotka sitten räjähtivät, ja tulipalossa kuoli vajaa 700 saksalaista, mikä ei Verdunin mittakaavassa kuitenkaan ollut niin erityisen paljon, sillä saman verran sotilaita kuoli taistelukentillä 7 tunnissa.

Fort Douaumont

Kuolleille saksalaisille pystytetty pyhättö

Fort Douaumont in Verdun

Vajaan kahden tunnin maanalaisen kierroksen jälkeen jopa tihkusateinen kolea sää oli Tosi Kiva.

Jännää Verdunissa oli, että opastuksissa ensimmäinen maailmansota kytkettiin vahvasti vuoteen 1870: silloinhan saksalaiset olivat vallanneet Alsacen ja osan Lorrainesta, ja ensimmäisessä maailmansodassa Ranska vain otti takaisin miehitetyt alueensa. Saksalaisilta jos olisi kysynyt, he olisivat saattaneet sanoa jotain 1600-luvusta ja Pyhästä Rooman valtakunnasta, mutta jostakin se ajanlasku kai pitää aina aloittaa. Muuten opastukset olivat kunnioitettavan tasapuolisia ja ylipäätään kunnioittavia, ja empatiaa jaettiin auliisti kaikkiin suuntiin.

verdunjuoksuhauta

Näitä riitti pitkin metsiä

verdunjuoksuhauta2

Juoksuhautojen kannatustolpat olivat rautatangoilla vahvistettua betonia

Kymmenen kuukauden aikana Verdunissa ehdittiin myllätä maasto niin totaalisesti, että sitä kutsuttiin sodan jälkeen nimellä zone rouge, punainen alue, joka oli niin saastunut myrkyistä, ammuksista ja ruumiista, ettei siinä sallittu rakentamista tai pelloksi pistämistä pitkään pitkään aikaan, ja osa zone rouge -rajoituksista on voimassa vielä tänäkin päivänä. Verdunin alueella ajaessa metsissä ei näkynyt tasaista maata, vaan maasto koostui kranaattikuopista kuoppien jälkeen, juoksuhautoja siellä täällä. Verdunin kranaattikuopat tulivat kuuluisaksi jo sodan aikana, sillä taistelukenttä täyttyi vähitellen mutamäärästä, jolle pahimmatkin suomalaisfestarit kalpenevat, ja sotilaita hukkui mutakuoppiin, jotka imivät juoksuhiekan tavoin sisäänsä.

Red is dead

Kuoppaista maastoa Verdunissa. [kuva: Éole Wind]

Verdunin luontoa

Ja mikä se taisteluiden hinta sitten lopulta oli? Jotain ehkä kertoo se, että ranskaksi taistelu tunnetaan nimellä Meuse Mill, lihamylly. Tarkkaa tietoa kuolleiden määrästä ei ole, mutta eri arviot sijoittavat sen johonkin välille 600 000 – 900 000 kuollutta, tasaisesti kumpaakin osapuolta. Moni ruumis jäi taistelun melskeessä tunnistamatta, ja Douaumontin linnakkeen lähelle on rakennettu ossuaario, jonka kellariin on talletettu 130 000 tuntemattoman sotilaan luut.

Douaumont Ossuary

Mahtipontinen ossuaarirakennus

Douaumont Ossuary

Sisällä oli ranskalaissotilaiden nimien lisäksi kuvia heistä, jotka olivat selvinneet Verdunista

Ossuaarin ulkopuolella olevalla sotilashautausmaallakaan ei ihan kaikkia haudattuja tunneta. Tässä haudassa lepää herra Blanchetin lisäksi pari tuntematonta, jotka kuolivat Ranskan puolesta, morts pour La France.

Koko tuntemattoman sotilaan idea sai alkunsa muuten ensimmäisestä maailmansodasta, kun sodan päätyttyä eräs herra Maginot valitsi Verdunin tuhansien tuntemattomien ruumiiden joukosta yhden, joka haudattiin Pariisin Arc de Triomphen alle. Ideana oli, että sadat tuhannet ranskalaisperheet, joiden poikien ja miesten ruumiit olivat teillä tietämättömillä, voisivat haudalla käydessään ajatella, että ehkä heidän rakkaansa lepäsi juuri tässä haudassa. Todellisuudessa lepopaikka saattaa yhä olla Verdunin metsissä, sillä sadan vuoden takaisia jäännöksiä löytyy jatkuvasti lisää.

Douaumont Ossuary Graves in Verdun

Sodassa ranskalaisten puolella taistelleet marokkolaiset, tunisialaiset ynnä muut muslimit olivat saaneet sotilashautausmaalla oman uskontonsa mukaiset hautakivet

Douaumont Ossuary in Verdun

Siis ihanko oikeasti joku maapläntti oli tämän arvoista?

Huh. Ensi kerralla sitten jotain vähän vähemmän masentavaa kerrottavaa.