Herra Lentokapteeni

Puolentoista tunnin lento edessä. Astun lentokoneeseen. Paikka 31A… Eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin… Jaahas, koneen vika rivi, ihan nurkassa, ikkunapaikka ilman ikkunaa. Mutta kai tämän vajaa pari tuntia kestää…

…ja sitten vieressä oleva nainen kääntyy puoleeni: olisiko mitenkään mahdollista, että vaihtaisitte paikkoja mieheni kanssa? Hänellä on käytäväpaikka tuolla edempänä. – Toki, vastaan, ja marssin koneen keskiosaan, missä käy ilmi, että uusi paikkani on varauloskäynnin kohdalla ja muuten täydessä koneessa ainoa, jossa ei ole vierustoveria. Ah, tilaa, minulle!

Tätä fiilistä kestää viisi sekuntia. Sitten viereeni istahtaa lentokapteeni.

Boardingia on kestänyt jo 45 min, kun koneen kapteeni – se joka istuu ohjaamossa eikä vieressäni – kuuluttaa, että on jotain viivettä lastauksen kanssa. Vierustoveri-kapteeni repeää. You know what that really was? hän avaa keskustelun ja kertoo, että eräs pyörätuolilla liikkeellä ollut matkustaja piti kantaa koneeseen and he weighed like two hundred pounds, you needed six men to carry him! ja viimeinen vartti oli mennyt siihen, että miehen pyörätuolia oli yritetty mahduttaa ruumaan. Pääsimme lopulta liikkeelle kolme varttia myöhässä, ja kapteeni puhisi, että firmalla pitäisi olla tätä varten joku proseduuri.

Olimme matkalla Washington DChin, jossa kapteeni kertoi asuvansa, vaikka lentovuorot lähtivät Atlantasta. There’s like ten daily flights a day between the cities, so commuting is no problem, and it’s free. Hetkinen, mutta hänen oman yhtiönsä yhteyksiä on vain kolme päivässä? Oh you see, here in the states, we have this system…

Kapteeni kertoi, että kaikilla amerikkalaisilla lentoyhtiöillä on herrasmiessopimus, että muiden yhtiöiden lentäjät saavat matkustaa niillä ilmaiseksi, jos vain tilaa riittää. Yleensä riittää, sillä jos matkustajapaikat ovat täynnä, lentäjät voivat istua kabiinihenkilökunnan paikoilla tai vaikka ohjaamon ylimääräisellä penkillä.

Sitä varmaan sitten tulee matkustettua paljon? Oh yeah, my whole family travels all the time… koska toki omalla lentoyhtiöllä lentävät ilmaiseksi myös perheenjäsenet, mukaanlukien vanhemmat. Kapteeni kertoi, että hänen veljensä on myös lentäjä eräällä toisella isolla lentoyhtiöllä, joten hänen äitinsä saa perhe-edun kummastakin yhtiöstä ja on tottunut matkustamaan ympäri maailmaa ilmaiseksi. I don’t think she even knows how much a flight costs anymore.

Lentäjän isä oli britti, ja hänellä itsellään on kaksoiskansalaisuus, kuten myös hänen leikkikouluikäisillä lapsillaan. Lentäjä kyseli, onko Suomessa hyviä yliopistoja ja mietti, että brittipassi tulee tarpeeseen, jos lapset haluavat joskus töihin EU-alueelle. Tällä hetkellä passit olivat hyödyllisimmillään matkustaessa Eurooppaan – we do it so often I don’t think the kids are able to appreciate it as much as they should – ja vain lentäjän vaimo, myöskin lentäjä, joutuu kulkemaan Non-EU-jonon kautta.

Lentäjä ei ole aina ollut lentäjä, vaan yliopistosta hän lähti finanssialalle… which I hated! Viisi vuotta alalla tahkottuaan hän päätti repäistä ja otti lainan opiskellakseen yksityisessä lentokoulussa. Kesti jonkin aikaa löytää töitä, ja hän sai tehdä aikansa sekalaisia hanttihommia ennen matkustajalentokoneen puikkoihin pääsemistä, mutta päivääkään ei ole kaduttanut. Tarinan opetus: it’s never too late to change to do something you love.

Washingtonin yllä kaartaessamme sain yksityiskohtaisen selostuksen näkyvistä nähtävyyksistä, reitistä, kielletyn ilma-alueen rajoista sekä tuuliolosuhteista. Koneen laskeuduttua toivotimme hyvät illanjatkot ja minä lähdin hakemaan tavaroitani koneen takaosista. Kumpikaan meistä ei kokenut tarpeelliseksi esittäytyä.

Tybee Islandin majakat

Turtle Crossing

Onneksi kaikkialle on kylvetty strategisesti lippuja, ettei kenellekään jää epäselväksi, missä maassa ollaan.

Savannahin reissulla poikkesimme Tybeen saarella. Savannahin kaupunki on kartasta katsottuna melkein meren rannalla, mutta oikeasti se on vasta suistossa, ja päästäkseen Atlantille täytyy ajaa vielä kymmenisen kilometriä rantaa kohti. Matkalla ei näkynyt yhtään kilpikonnia, mutta perillä odotti rantakylä, joka olisi aivan yhtä hyvin voinut olla Floridassa.

Tybee Island LIghthouse

Edessä pari turistia, takana Tybeen majakka

Taannoin eräs kesätyö vei minut asumaan kesäksi eräälle majakalle, jonka jälkeen kartoissa ja opaskirjoissa merkintä ”lighthouse” on kohonnut kiinnostavuusasteikossa ”pakko nähdä”-tasolle. Tybeellä on ollut majakka 1700-luvulta, ja aina kun edellisen on tuhonnut myrsky, tulipalo tai ohimarssivat sotajoukot, paikalle on rakennettu uusi. Nyt pystyssä oleva on vuodelta 1869 ja se on yhä toiminnassa. Majakassa on alkuperäistä tuotantoa oleva Fresnel-linssi, joita löytyy Suomestakin parista eri majakasta.

Tybee Island Lighthouse

Majakkamestari ja kaksi majakanvartijaa perheineen asuivat majakan juurella olevissa asunnoissa

Majakka on 47 metriä korkea, ja totta kai me kiipesimme huipulle, josta oli laajat näkymät Tybeen saaren pohjoisosaan.

Tybee Island Shore

Tybeen pohjoisranta

Rantaviivaa seuraa bunkkereiden rivistö, sillä Tybeellä sijaitsi aikoinaan Screvenin sotilaslinnake. Linnake oli käytössä 1800-luvun lopusta 1940-luvun loppupuolelle ja kahden sodan ajan toimi rannikkopuolustuksena siltä varalta, että saksalaiset hyökkisivät kimppuun. Nykyään linnakkeen jäljelläolevissa osissa on mm. linnakemuseo, yökerho ja koteja.

Bunker Homes

Vintage-asunto merinäköalalla, metrin paksuiset seinät viilentävät kivasti kesällä, pohja ihastuttavan sokkeloinen

Majakan vieressä oli häät käynnissä.

Tybee Island Bride

Morsianta ja morsiusneitoja vähän hermostuttaa ennen vihkimistä

Vihkipaikka Tybeen rannalla
Sulhanen taas hermoilee vihkipaikalla rantapaviljongissa

Tybee Island Wedding

Kun on lähes takuuvarmasti hellettä, häävastaanoton voi järjestää vaikkapa majakan viereen pystytetyssä teltassa

Majakasta alas päästyämme ajoimme vähän saarta etelään ja lähdimme kävelemään rannalle. Rannan ja asutuksen välissä oli pitkät kävelysillat, joita pitkin pääsi dyynien ylitse.

Walkways to Tybee Beach

Tybee Island Beach

Tybee Island Beach

Isä kävi jo kastelemassa varpaat, Iiro vasta matkalla veteen, äiti ja minä jäimme valokuvaamaan

Tybee Island Beach

Atlantti oli yllättävän lämmin, selkeästi yli 20-asteinen, ja rannalla oli vielä myöhään iltapäivällä kiitettävästi auringonpalvojia. Leveä hiekkaranta jatkui monta kilometria koko saaren pituudelta.

Tybee Island Fishing Pier

Kalastajia varten oli rakennettu oma laituri, jonka välittömässä läheisyydessä ei saanut uida

Jenni ja Iiro Tybeen rannalla

Matkalla takaisin Savannahiin spottasimme vielä toisen Georgian viidestä majakasta: pienen Cockspurin majakan. Majakka on olevinaan pienellä saarella, mutta merkittävän osan vuorovedestä saari on kokonaan aaltojen peitossa.

Cockspur Island Light

Tältä se näyttää autosta nopeasti kuvattuna…

Cockspur Lighthouse

…ja tältä se näyttää jonkun muun kuvaamaana.

Convertible Scarf Styles

Matkalla takaisin olin kadottanut ponnarin johonkin, joten lainasin äidiltä khmer-huivia. Grace Kellystä ei kannata nyt puhua; jopa Bridget Jones taisi sitoa tämän elegantimmin.

Pyöräilyilmoja pidellyt

Syksy on vihdoin saapunut tänne Georgiaankin, ja vaikka hellettä on vielä viikottain, ilmat ovat pääsääntöisesti viileämpiä. Tänään oli vain 15 astetta, eli oiva sää ottaa pyörä autotallista ja lähteä pienempiä teitä pitkin läheiselle Farmer’s Marketille, joka tässä pikkukaupungissa on aina tiistaiaamuisin keskustan jalkapallokentän viereisellä parkkipaikalla. Matkaa on lähes kymmenen kilometria, joten helteessä tuota ei olisi viitsinyt ajaa ja sen jälkeen mennä vielä syömään.

Crowd of Small Pumpkins

Syksyn tulon huomaa myös siitä, että jo yli kuukauden kaikki paikat ovat olleet täynnä kurpitsoita

Virallisesti tässä osavaltiossa pyöräily jalkakäytävillä on kiellettyä. Rikon sääntöä aina kun mahdollista, sillä jalkakäytävillä liikkuu harvoin muita. Jalkakäytävät ovat juuri ja juuri tarpeeksi leveitä, että ihminen ja pyörä mahtuvat teoriassa rinnakkain. Tänään se yksi ainoa jalankulkija, johon törmäsin (no en törmännyt, mutta joka kulki kanssani samaan suuntaan keskellä jalkakäytävää), ei vaikuttanut huomaavan minua, vaikka kuinka rimputtelin kelloa… Liekö tunnistanut pyörän kellon ääntä, kun niitä on täällä vielä vähemmän kuin pyöriä. Lopulta sitten väisti, kun pysähdyin taakse ja kauniisti pyysin.

Prints on Cement

Savannahissa jalkakäytävällä oli kulkenut koira, täällä kuljen minä!

Kaikkialla reitin varrella ei jalkakäytäviä ole. Sen sijaan teillä, joilla on vähänkään enemmän liikennettä, on yleensä vähintään kaksi kaistaa suuntaansa, joten autot pystyvät helposti ohittamaan pyörän etäältä – ja osavaltion lain mukaan pyöräilijää ohitettaessa pitääkin jättää 1,5 metriä tilaa. Suurin osa näin tekeekin, mutta valitettavasti joukkoon mahtuu asennevammaisia. Tänään yksi autoilija ohitti minut selvästi alle puolen metrin päästä ja painoi kohdallani mielenosoituksellisesti tööttiä. Pyöräilin jo niin reunassa kuin mahdollista – ja hyvä kun en ojaan ajanut, kun auto tunkee kylkeen kiinni täydessä vauhdissa – joten varmaan tarkoituksena oli viestiä, etteivät pyöräilijät kuulu liikenteen sekaan ollenkaan.

Asennevammaisten vastapainoksi liikenteessä liikkuu ylikohteliaita kuskeja. Eräässä risteyksessä yksi kuski yritti kohteliaasti antaa minulle tietä, vaikka hänelle paloi vihreä valo ja minulle punainen, ja kaiken kukkuraksi vihreä valo paloi useammalle kaistalle, joista muut eivät olleet aikeissakaan pysähtyä. Ihan kiva ele, mutta jätin silti menemättä.

Agraulis vanillae

Menipä tämä kirjoitus marisemiseksi… Liikenneärsytystä lieventämään ”gulf fritillary” eli Agraulis vanillae

Torilta tarttui mukaan iso liuta juuri poimittuja kasviksia mukavan edullisesti. Selkeästi eri chilikasvit olivat vielä kaudessa, vaikka keski-iän ylittäneet leveää puheenpartta jauhavat maanviljelijät muistuttivatkin, että viimeisiä viedään, ja pahoittelivat paprikoiden pientä kokoa.

Picnic hautuumaalla

Lauantaina Savannahissa nappasimme supersöpöstä Back in the Day -leipomosta lounasleivät ja suuntasimme picnicöimään Bonaventuren hautuumaalle kaupungin laidalle.

Back in the Day -leipomo
Back in the Dayn kanta-asiakaskuntaan kuului mm. poliisi, joka pelmahti paikalle hieman meidän jälkeemme luotiliivit päällä.

Bonaventure Cemetery

Picnic-paikka hautuumaan taaimmaisessa nurkassa suiston rannalla

Bonaventure Cemetery

Hautuumaan vanhimmat haudat olivat 1800-luvulta, uusimmat ihan tuoreita. Monella haudalla oli hienoja patsaita.

Bonaventure Cemetery

Naavatillandsian peittämät tammet kasvoivat kaikkialla

Kysyin hautausmaan toimistosta karttaa hakiessa, jätämmekö auton parkkiin vai onko hautuumaalla sallittua ajaa autolla. Toimiston virkailija vastasi: It’s 160 acres! You’re not going to walk there!

Bonaventure Cemetery

Joillain vanhoilla haudoilla oli vain sukunimi ja hautausten määrä

Bonaventure Cemetery

Bonaventure Cemetery

Monella haudalla oli CSA-risti merkiksi, että henkilö oli sisällissodan veteraani Etelävaltioiden puolelta.

Bonaventure Cemetery

24-vuotiaan haudalla oli yliopistojenkkijalkapallojoukkueen viiri

Bonaventure Cemetery

Bonaventure Cemetery

Pieni Gracie Watson, hotellinomistajan ainoa lapsi, kuoli 1800-luvun lopulla kuusivuotiaana keuhkokuumeeseen. Haudalle teetettiin Gracien näköispatsas.

Bonaventure Cemetery

Osassa hautakivistä oli pidempiä kertomuksia vainaasta.

Bonaventure Cemetery

Tältä naavatillandsia näyttää läheltä

Jamaikalainen perunasalaatti ja georgialainen viini

Kävimme tässä iltana eräänä sohvanetsinnän lomassa käppäilemässä Roswellin keskustassa, jossa on yksi kadunvarrellinen katukahviloita, terasseja ja pikkuputiikkeja. Eräästä putiikista löysimme pullon paikallista viiniä, Frogtown Cellarsin roussannea, joka tarttui mukaan illalliselle. Pohjois-Georgiassa Appalakkien juurella on kourallinen viinitiloja, joista eräs paikallinen viiniharrastaja sanoi, että niissä on kaikissa hyvin tunnistettava ominaismaku, josta hän ei liiemmin perusta. Me totesimme tämän yhden pullon perusteella, että joo, viinissä on selkeä erilainen maku, joka ei kuitenkaan meistä ollut paha. Sen sijaan viinin tuoksu ei ollut kovinkaan miellyttävä.

Dinner with Georgian wine, chicken and potato salad

Viinin kanssa teimme limekookosmarinoituja kananrintoja ja jamaikalaista perunasalaattia. Perunasalaatin ohje oli paikallislehden palstalta, jossa ihmiset kyselevät ohjeita lemppariravintoloidensa lemppariannoksiin. Tämä oli Wahoo Grillin, joka sijaitsee sen verran kaupungin toisella puolella, että emme sinne ole vielä eksyneet ja tuskinpa eksymmekään, mutta salaatti oli erinomaisen onnistunut – ja nimi on harhaanjohtava, sillä salaattiin ei tule perunaa.

Jamaican potato salad

Jamaikalainen perunasalaatti

2 keskikokoista bataattia (yhteensä n. 500g)
1 kassavan juuri
1 punainen paprika
2 kevätsipulia
1 rkl jamaikalaista jerk seasoningia (jos ei ole, voi korvata esim paprikajauheella ja ripauksella chilijauhetta)
1 rkl tuoreita timjamin lehtiä
1 jalapeno
1,5 dl kookosmaitoa
2 rkl majoneesia
1 rkl ruokokidesokeria
1 tl raastettua inkivääriä
puolikkaan limen mehu
suolaa ja pippuria

1. Kuori bataatit ja kassava. Leikkaa isohkoiksi palasiksi ja keitä noin 10 minuuttia. Kassava saattaa vaatia pidemmän keittoajan; nosta vedestä kun ovat pehmenneet. Anna jäähtyä.
2. Kuutioi paprika, silppua kevätsipulit ja viipaloi jalopeno. Sekoita salaattikulhossa joukkoon jerk seasoning ja timjami.
3. Sekoita pienemmässä kulhossa kookosmaito, majoneesi, sokeri, inkivääri ja limemehu salaattikastikeeksi. Sekoita salaatin joukkoon.
4. Kun bataatit ja kassava ovat jäähtyneet tarpeeksi, että niitä on helppo käsitellä, leikkaa ne pienemmiksi kuutioiksi ja lisää salaattikulhoon. Mausta suolalla ja pippurilla maun mukaan. Salaatti paranee, jos se saa levätä jääkaapissa vähintään tunnin.

Hyvän ja pahan puutarhakaupunki Savannah

Vietimme viime viikonlopun Savannahissa, Georgian rannikolla, ja kaupunki kiilasi heti lempparikaupunkieni listakärkeen vanhan keskustansa ansiosta. Keskusta koostuu 21 vanhasta puistoaukiosta, joita ympäröivät vanhat talot, leveät puiden reunustamat jalkakäytävät ja söpöt kivijalkakaupat ja -kahvilat. Aukiot oli alunperin rakennettu asukkaiden sotilaallisia harjoituksia varten sekä mahdollisiksi evakuointikeskuksiksi tulipalon, sodan tai luonnonmullistuksen sattuessa, mutta nykyään ne tuovat kaupunkiin puutarhamaista tunnelmaa ja helppoa hahmotettavuutta. Kysyimme tietä yhdestä museosta toiseen, ja ohjeistukset olivat mallia ”kaksi aukiota tuohon suuntaan, sen jälkeen yksi aukio oikealle”.

Oglethorpe and Us

Iiro, minä ja Georgian siirtokunnan perustaja, James Oglethorpe, eräällä aukiolla

Savannahin aukiot
Ilmakuva Savannahin jäljelläolevasta 21 aukiosta. Kolmen päälle joku pässi ehti rakentaa mm. parkkitalon...

Street in Savannah

Aukioilla kasvoi yleisimmin paikallinen tammilaji ”southern live oak” (Quercus virginiana), joka oli lähes poikkeuksetta paksun naavatillandsiakasvuston peitossa. Suomessa tuota naavatillandsiaa ei esiinny kuin koristeena kukka-asetelmissa, mutta kasvi on kuitenkin nimetty turkulaisen kasvitieteilijän Elias Tillandzin mukaan. Naavatillandsia sai aukiot näyttämään hieman aavemaisilta tai uinuvilta… ikään kuin aika olisi pysähtynyt.

Naavatillandsiaa Savannahissa
Lähikuva naavatillandsiasta

Fountain

Hotellit Savannahin keskustassa ovat hinnoissaan, ja halvin, jonka löysimme, olisi ollut noin $150/huone/yö. Päädyimme siksi vuokraamaan kolmion, mikä onnistui jopa pelkästään kahdeksi yöksi ja oli erittäin toimiva ratkaisu sekä bonuksena rutkasti hotellia halvempi. Kolmio sijaitsi aivan keskustassa, ja vaikka vessa olisi kaivannut akuuttia pintaremonttia, ketä lopulta kiinnostaa kun julkisivu on supersöpö. Vuokraaminen vaati jonkin verran säätöä, koska pantti piti maksaa postittamalla shekki, mutta siitäkin selvittiin. Jos joku on Savannahiin matkalla, voin lämpimästi suositella.

House in Savannah, GA, USA

Asuntomme oli ensimmäisessä kerroksessa

Savannahista vuokraamamme asunto
Sisään asuntoon kuljettiin porttikongin kautta

Perjantai-iltana juhlistimme äitini syntymäpäiviä syömällä The Olde Pink Housessa, Savannahin vanhimmassa talossa 1700-luvun lopulta. Tarjoilijat aktiivisesti kannustivat kiertämään talon kaikki noin 10 ruokailuhuonetta, ja sen teimmekin… heti illallisen jälkeen. Minä ja isäni söimme alkupalaksi she-crab soupia, joka keitetään sinitaskuravuista, ja joka oli todella herkullista vaikkakin hieman pippurista. Iiro ja äitini söivät BLTt eli bacon-lettuce-tomato-leivät, jotka olivat tarjoilijan mukaan valittu parhaaksi joksikin jossain kuuluisassa The Food Networkin TV-showssa, josta luonnollisesti emme olleet kuulleet. Pääruoaksi söin ananasglaseerattua possunpotkaa, macaroni & cheeseä ja täälläpäin hyvin suosittuja keitettyjä collard greensejä, lehtikaalin läheistä sukulaista. Hyvää oli!

Olde Pink House

Illallinen Olde Pink Housessa
Söimme illallisen talon uudessa lisärakennuksessa, joka oli kuitenkin koristettu ajan henkeen. Seinämaalaukset oli tilattu kiinalaiselta taiteilijalta.
Savannahin rantabulevardi
Bulevardi Savannah-joen rannalla

Ennen ruokailua käppäilimme jonkin matkaa rantabulevardia. Rannan viereen oli rakennettu pätkä taloja kadun päälle, ja yksi näistä oli Savannah Cotton Exchange. Savannah oli aikoinaan Atlantin vilkkain puuvillasatama, ja puuvillapörssi rakennettiin tätä tukemaan vuonna 1887. Puuvillakauppa ei käy enää yhtä kuumana, mutta vieläkin Savannahin satama on Yhdysvaltain neljänneksi tai viidenneksi vilkkain.

Savannah Cotton Exchange

Savannahin puuvillapörssi yllä, katu alla

Paranormal Tours of Savannah

Paranormaaleja kierroksia kaupan talossa, joka on rakennettu itsenäisyyssodan kaatuneiden hautuumaan päälle

Savannahissa mainostettiin joka käänteessä kummituksia, mutta emme olleet niistä niin kiinnostuneita, vaan suuntasimme lauantaina Jepson Centerin taidemuseoon, jossa oli hieno tilkkutäkkinäyttely ja vielä hienompia Dan Wintersin valokuvia. Siitä läksimme eteenpäin museon omistamaan Owen-Thomasin talomuseoon.

Jepson Center Lobby

Jepson Centerin aulan taidetta

Owens-Thomas House

Owen-Thomasin sisäpiha

Owen-Thomasin talo rakennettiin vuonna 1819, ja se oli tuolloin Georgian ensimmäinen talo, jossa oli juokseva vesi ja putkisto; Valkoiseen taloonkin ne rakennettiin vasta pari vuosikymmentä myöhemmin. Talon rakennutti kauppias Richardson, joka kuitenkin heti vuonna 1820 menetti ison osan omaisuudestaan pörssiromahduksessa, vuonna 1821 menetti vaimon ja pari lasta keltakuume-epidemiaan ja kun vielä vuonna 1822 hänen arvokas puuvillavarastonsa paloi, Richardson oli saanut Savannahista tarpeekseen, nappasi pari jäljelle jäänyttä lastaan ja muutti veljensä luoksi New Orleansiin. Talo myytiin pankille, joka vuokrasi seuraavat kymmenen vuotta taloa täyshoitolaksi, jona aikana talossa yöpyi sen tunnetuin vieras, itsenäisyyssodan sankari markiisi de Lafayette.

Myöhemmin talon ostivat Owensit, plantaasinomistajaperhe, ja taloon muutti perheen lisäksi kymmenisen orjaa. Orjat nukkuivat pihan toisella puolella olevassa orjatalossa, jossa katto oli maalattu siniseksi pahoja henkiä karkottamaan. Opas erikseen painotti, että tässä talossa ei sitten ole aaveita, ja siihen syynä onkin varmaan juuri nämä siniset sisäkatot…

Owens-Thomas House

Owen-Thomas kadulta päin

Savannahin teki aikoinaan kuuluisaksi kirja ”Keskiyö hyvän ja pahan puutarhassa” (Midnight in the Garden of Good and Evil), ja kirjan julkaisun jälkeen turistien määrä kaupungissa viisinkertaistui. En ole lukenut kirjaa, ja vaikka Iiro vannoo, että olemme katsoneet yhdessä siihen perustuvan elokuvan, tästä ei ole mitään muistikuvaa, mutta tulipa ostettua kirja matkamuistoksi. Joka tapauksessa kirja perustuu tositapahtumiin, ja jos joku on kirjan lukenut tai elokuvan katsonut, talo, jossa murha tapahtuu, on sitten tämä:

Mercer-Williams house

Mercer-Williamsin talo, jonka alakertaan pääsee kierrokselle, mutta yläkerrassa asuu yhä kirjassa esiintyneen Williamsin sukulainen

Monterrey Square

Horse and cart in Savannah

Lähdimme takaisinpäin kaupungista sunnuntaina, ja kiersimme huviksemme Etelä-Karolinan kautta. Matkalla näkyi puuvillapeltoja, hylättyjä taloja, ränsistyneitä mobile homeja, ja lisää puuvillapeltoja.

Hurricane Evacuation Route

Reitti Etelä-Karolinan läpi meni pitkin hurrikaanievakuointiteitä.

Nokka kohti etelää: Macon, Georgia

Odotetut vieraamme eli minun vanhempani viettivät kanssamme viime viikon, ja perjantaiaamuna lähdimme nelistään pitkäksi viikonlopuksi Etelä-Georgiaan. Vaihtoehtoja lähtöajalle oli kaksi – joko viimeistään puoli seitsemältä tai aikaisintaan yhdeksältä – sillä etelään päästäkseen pitää kulkea Atlantan keskustan läpi, joka on lievästi sanottuna tukossa kuumimpaan ruuhka-aikaan. Päädyimme nauttimaan aamukahvimme rauhassa, mikä tarkoitti, että lounasaikaan olimme parahiksi Maconin kohdalla.

Antebellumarkkitehtuuria Maconissa

Italialaistyylinen kartano 397 College St Maconin vanhalla alueella

Macon sai meidät pysähtymään lupaamalla Lonely Planetin välityksellä söpön historiallisen keskustan komeine taloineen. Alku ei näyttänyt lupaavalta, sillä rakas opaskirjamme jätti toki kertomatta, missä tarkalleen nämä komeat talot sijaitsevat, ja ajelimme hetken jos toisenkin pitkin katuja, joiden varrella puolessa taloista oli laudat ikkunassa, ja puolet kaupoista olivat kirpparin ja panttilainaamon epämääräinen sekoitus. Hetken harhailun jälkeen löysimme kuitenkin tiemme kahviloiden täyttämälle keskuskadulle, jonka jalkakäytävillä käveli ihmisiä, ja jossa lounastimme hipsterien täyttämässä Dolce Vitassa leipiä, joiden lisukkeena tuli pikkupussit perunalastuja. Jos joku joskus eksyy kaupunkiin, kerrottakoon, että pieni kahvilakeskittymä sijaitsee Mulberry & 3rdin kulmassa.

Cafe Dolce Vita, Macon, Georgia, USA

Historiallisen keskustankin sijainti tarkentui pienen googlettelun jälkeen. Macon sijaitsee keskellä eteläosavaltioiden Black Belt -aluetta. Nimi viittasi alunperin alueen tummaan maaperään, joka oli otollinen muunmuassa puuvillan viljelylle, ja jonka ansiosta 1800-luvun alkupuolella plantaasien määrä alueella lähti jyrkkään kasvuun… ja orjien määrä suorastaan räjähti. Maconille sisällissodan orjakysymys olikin hyvin tärkeä, ja sotaan lähti 23 komppaniaa miehiä. Sodan loppuun mennessä miehistä kolme neljäsosaa oli kuollut ja Maconin keskustan siviilialueita oli räimitty tykinkuulilla. Nykyään valkoiset ovat kaupungissa vähemmistössä, tai voi myös sanoa, että kaikonneet: muuttotappio-Maconin asukkaista 70% on mustia.

House in Macon, Georgia, USA

Lounaan jälkeen vedimme japanilaiset turistikiekat eli ajoimme avoautolla pitkin katuja kamerat räpsyen ja lähdimme sitten takaisin Interstaten suuntaan. Vielä kaksi ja puoli tuntia ajoa jäljellä viikonloppuretkemme pääkohteeseen, Savannahiin.

Snapping Pics in Macon, GA

House in Macon, Georgia, USA

Kreikkalaistyylistä antebellumarkkitehtuuria

Only in Georgia

Buy her a diamond - get a free hunting rifle
Osta naiselle timanttikoru, kaupan päälle metsästyskivääri

Blogissa on ollut tavallista hiljaisempaa, koska meillä on ollut kauan odotettuja vieraita, joiden kanssa olemme kiertäneet lähialueita ja hieman kauempiakin paikkoja. Kohta kuitenkin koittaa paluu arkeen, ja reportaasia viime viikosta seuraa!

Rapumakkaragumbo Cajun-tyyliin

Cajun ja Creole ovat yleisimmät termit puhuttaessa New Orleansin ruokakulttuurista. Kyseessä on kaksi ihmisryhmää ja kulttuuria, jotka ovat oikeastaan puoliksi päällekkäisiä: cajun viittaa vahvemmin ranskalaisen Louisianan kolonialisteihin, creole taas kehen tahansa Uudessa Louisianassa syntyneeseen, jonka juuret saattavat olla ranskalaiset, espanjalaiset tai jopa afrikkalaiset. Usein ”paikallista” ruokaa tarjoavat ravintolat New Orleansissa ovat yhdistettynä ”Cajun & Creole”, mutta näiden kahden tyylin välillä on myös eroja.

New Orleansissa Iiro söi ensimmäisenä iltana paikallista mielettömän hyvää pataruokaa, gumboa. Kotiin tultua piti tietenkin yrittää toistaa tuo makuelämys, ja salapoliisi-Jennille selvisi, että kyseinen gumbo oli ollut cajuntyylistä, koska se oli yleisväritykseltään ruskeaa. Creolegumbo sen sijaan on useammin tomaattikastikepohjainen. Lopulta käytin jonkinlaisena pohjana Kevin & Amandan Shrimp Sausage Gumboa, jota muokkasin omien mieltymysten, wikipedian perinnetietojen ja kaupan valikoiman mukaan. Oikea sakeus olisi pitänyt saada aikaiseksi ohjeessakin käytetyllä sassafras-puusta tehdyllä filé-jauheella, mutta kierrettyäni neljä eri kauppaa jouduin toteamaan tappion etsinnöissä. Toinen vaihtoehto olisi ollut okra, mutta sekin oli loppu… sitä kuitenkin löytyy Suomesta, joten jos toistat ohjeen, sitä kannattaa käyttää. Pelkällä ruskeakastikesakeutusmenetelmällä ei tullut tarpeeksi sakeaa, joten huijasin, ja heitin perään vähän maissitärkkelystä, joka lopulta tuotti aidon oloisen ja erittäin maukkaan lopputuloksen.

Cajun Gumbo

Rapumakkaragumbo Cajun-tyyliin
6-8 annosta

4 rkl voita
2 sipulia
2 sellerinvartta
1 punainen paprika
suolaa ja pippuria maun mukaan
4-5 valkosipulinkynttä
1,5 litraa kanalientä
1/2 tl cajunpippuria

5 dl tummaa riisiä

4 rkl voit
4 rkl vehnäjauhoja

(2 rkl maissitärkkelystä, voi korvata okralla)

700g jättikatkaravun pyrstöjä
500g mausteista makkaraa
(itse käytin ”puolalaista makkaraa”)

1. Kuulota padassa voissa sipulit, sellerit ja paprika noin 5 minuuttia. Lisää suola ja valkosipuli ja jatka kuulottamista toiset 5 minuuttia kunnes sipuli on läpikuultavaa.

2. Lisää kanaliemi, pippuri ja cayennepippuri. Jos käytät okraa, lisää se tässä vaiheessa pieneksi pilkottuna. Anna kiehahtaa ja jätä hautumaan matalalla lämmöllä.

3. Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan.

4. Riisin keittyessä pilko makkara ja ruskista pannulla noin 7-10 minuuttia. Lisää ruskistettu makkara gumboon, mutta kaada pannulle kertynyt ylimääräinen rasva pois.

5. Sulata samalla pannulla 4 rkl voita. Kun voi alkaa kuohua, lisää vehnäjauhot ja pyörittele pannulla, kunnes jauhot ovat vaaleanruskeita, noin 2-3 minuuttia. Lisää gumboon. Jos huijaat minun tapaani maissitärkkelyksellä, nyt on oikea hetki sekoittaa se pieneen määrään kylmää vettä ja lisätä mukaan.

6. Lisää gumboon jättikatkaravunpyrstöt ja riisi. Käännä hellasta lämpö pois, laita padan kansi kiinni ja anna gumbon seistä noin 10 minuuttia ennen tarjoilua. Nauti. Ylijäämät voi pakastaa kerta-annoksiksi.

Pizzakokki Dennis

Istuessamme viikko sitten Parasol’sin terassilla vieressä istui nuori lunkin oloinen mies, joka heitti läppää ohikulkijoille ja tuntui tuntevan heidät kaikki nimeltä. I used to work here, that’s why I know everyone hän selvensi meille, kun huomasi meidän seuraavan häntä, ja esitteli itsensä Dennisiksi.

Dennis kertoi muuttaneensa New Orleansiin varsinaisesti vasta puoli vuotta sitten. Mardi Gras -festivaalien aikaan hän oli ollut Parasol’sissa ja päätynyt kiireiltana auttamaan tiskin taakse. Paikan omistaja oli ollut tyytyväinen nuoren miehen aikaansaavuuteen ja tarjonnut töitä, joten Dennis oli jäänyt tänne töihin pariksi kuukaudeksi. Nyt hän oli jo saanut muita töitä pizzakokkina kauempana olevasta italialaisesta ravintolasta ja oli erittäin tyytyväinen, että tulee 21-vuotiaana itsenäisesti toimeen. My sister, she’s living with my mom and on her money, and my mom also offers me some money when I go visit her but I say, Mom, I’m living on my own now, and I’m proud of myself.

Dennis oli tykästynyt New Orleansin kaupunkiin jo ollessaan täällä teininä siivoamassa hurrikaani Katrinan tuhoja. Emme saaneet ihan selvää, minkä järjestön, yrityksen tai tahon kautta tämä oli tapahtunut, ja mitä Dennis tarkkalleen ottaen oli tehnyt, mutta niiden parin kuukauden aikana hän oli saanut New Orleansista sen verran ystäviä että oli uskaltautunut muuttamaan tänne kotikaupungistaan Chicagosta. You know it’s really cold there in Chicago, you wouldn’t believe how cold hän toisteli vielä senkin jälkeen, kun olimme kertoneet, mistä itse olimme kotoisin, ja teki selväksi, että New Orleansin kostea lehmänhenkäys oli enemmän hänen mieleensä.

Ilmaston lisäksi Dennis arvosti New Orleansin taloudellista tilannetta. There’s a lot of jobs here in the service industry, and the minimum wage is higher hän selosti ja kertoi, että New Orleansissa minimipalkka oli jopa $8/h, kun se pohjoisemmassa saattoi olla vain $5/h. Here, I can have my own house and I don’ have to work two jobs hän kehui kaupunkia ja vaikutti tyytyväiseltä elämäänsä. Heti perään hän mainitsi, että oli hänellä kyllä college degree in English, mutta toimittajan tai äidinkielen opettajan hommia on niin paljon vaikeampi saada tässä taloudellisessa tilanteessa, ja lisäksi toimittajan ura freelance-töineen olisi todella epävarmaa.

Kyselimme kartanoista, joita samaisen kadun varrella oli, ja ihmettelimme, keitä niissä asuu. You know Sandra Bullock? The actress? Nyökyttelimme. Well she lives down the street, as does Robin Williams, the other actress, you know him? Nyökyttelimme. And also you know Lenny Kravitz? Nyökyttelimme. He was the other day giving autographs down the street and being all cool. Oh man, and you must know Lil’ Wayne, he actually dropped by here to eat one day! Tässä kohtaa emme nyökytelleet, mutta Dennis ei tainnut huomata.

Tässä vaiheessa baarimikko, joka näytti pikkuhiljaa selviävän krapulastaan, tuli tuomaan meille po’boyt. Dennis kysyi, millä täytteellä olimme tilanneet leipämme, ja kun kerroimme, että paahtopaistilla, hän nyökytteli hyväksyvästi. Kuulema paikan omistaja oli vaihtunut aivan vähän aikaa sitten, ja them new owners, they done something about the roast beef, don’t know what, but it’s super good now. Ja niinhän se oli.

Po'boy at Parasol's

Vasemmalta: Po’boy, Baarimikko, Dennis ja Iiro